La Mythique RN7 ( 4 à 10 jours )
Il y a des routes qui traversent un pays. La RN7 traverse plusieurs mondes, et presque à chaque étape, quelque chose qu’on ne peut voir nulle part ailleurs sur terre.
Elle commence à Antananarivo, sur les hauts plateaux, dans l’air frais et la lumière rouge de la latérite. Les rizières en terrasses descendent à l’infini sur les collines, les zébus tirent les charrues. Le voyage commence.
Les collines verdissent. Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, des villes coloniales, des artisans qui sculptent le bois depuis des générations. Puis vient Ranomafana, et la forêt tropicale prend possession de tout. Humide, dense, vivante, c’est ici que vivent des espèces de lémuriens découvertes seulement dans les années 1980, introuvables ailleurs sur la planète. Madagascar abrite 80% d’espèces entièrement endémiques, et cette forêt en est le cœur battant.
Ambalavao marque la transition. Les roches apparaissent. Et soudain, Isalo surgit, massif de grès sculpté sur des millions d’années, canyons, piscines naturelles cachées dans la roche, silhouettes qui s’embrasent au coucher du soleil. Les caméléons changent de couleur sur les pierres. Ici, le mot « paysage » ne suffit plus.
Juste après, Ilakaka. Une ville née de nulle part, surgit du sol en même temps que les saphirs qu’on y a découverts. Des milliers de chercheurs de fortune, des mines à ciel ouvert, des pierres précieuses qui changent de mains dans la poussière rouge. Un monde brut et fascinant qui n’existe nulle part ailleurs.
La descente vers le Sud change encore tout. La végétation devient épineuse, bizarre, les Didierea, les Alluaudia, des plantes qui ne poussent qu’ici. Les baobabs prennent la place des arbres ordinaires. Six des huit espèces de baobabs du monde sont endémiques de Madagascar. La chaleur s’installe. L’horizon s’élargit.
Et au bout, Tuléar. L’océan. La ligne bleue qui clôt dix jours de transformations continues.
La RN7 en 4×4, c’est Madagascar de la tête aux pieds // un pays entier dans une seule route, une biodiversité sans équivalent sur terre.
L’Axe Tuléar Nord , La Côte Saphir
La piste quitte Tuléar et s’enfonce dans un monde à part. Les dunes de sable blanc s’étendent à perte de vue, sculptées par le vent, immenses et silencieuses.
La forêt des Mikea surgit alors comme un secret jalousement gardé. Trois mille cinq cents kilomètres carrés de forêt sèche, habitat des Mikea, l’un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs au monde. Ils sont aujourd’hui environ 400. Ils se cachèrent dans cette forêt au XVIIIe siècle pour fuir les guerres et la colonisation, et y vivent encore selon des codes ancestraux : ils allument le feu en frottant des branches, s’hydratent grâce aux tubercules sauvages, connaissent chaque arbre, chaque plante, chaque animal. Les croiser, c’est toucher quelque chose que le monde moderne n’a pas encore effacé.
Plus loin, près d’Andombiry, se dresse Tsitakakantsa le plus gros baobab jamais recensé sur l’île. Vingt-sept mètres de circonférence, entre 1 300 et 1 500 ans, une silhouette qu’on ne peut comparer à rien d’autre. Un géant fragile, aujourd’hui menacé, qu’on a la chance immense de pouvoir encore approcher.
Puis la mer.
De l’Ankasy Lodge à Andavadoaka, l’eau prend une couleur qu’on ne sait pas nommer — entre bleu, turquoise et transparent. Cristalline comme nulle part ailleurs. Les plages sont vides, le sable est d’un blanc absolu, et l’horizon appartient à ceux qui ont eu le courage d’aller jusque-là.
Ce circuit ne se raconte pas. Il se vit.
Du Sud à Fort Dauphin, Le Cap Sainte-Marie, là où l’océan prend le relais
Le circuit commence en douceur, sur l’eau. Anakao et son île, Nosy Ve, un lieu protégé, presque sacré. C’est ici, et ici seulement au monde, que niche le paille-en-queue, le phaéton à queue rouge. Nosy Ve est l’unique site de reproduction connu de cette espèce sur la planète entière. Des photographes animaliers traversent le monde pour les voir décoller au ras du sol.
Puis le parc national de Tsimanampetsotsa. Un lac salé immense, classé zone humide Ramsar, peuplé de flamants roses par milliers. Dans les caves et les avens qui s’ouvrent sous la roche calcaire du plateau Mahafaly, vivent des poissons aveugles, des créatures endémiques, adaptées à l’obscurité absolue depuis des millénaires. Et là, entre les Didierea et les Pachypodiums géants, se dresse Mama Be « Grand-Mère ». Un baobab de 1 600 ans, dix mètres de circonférence, espèce endémique de Madagascar. Le plus vieux témoin vivant du Sud.
Itampolo : la terre des fossiles d’hippopotames nains et le début de la barrière de corail qui remonte jusqu’à Morombe, l’une des plus préservées de l’océan Indien.
Ampanihy et ses tapis mohère, tissés à la main depuis des générations selon des motifs que nulle machine ne peut reproduire.
Lavanono : des vagues parfaites, longues, puissantes. L’un des meilleurs spots de surf au monde, convoité par les meilleurs riders de la planète, encore presque vierge.
Et puis le Cap Sainte-Marie, Tanjona Vohimena. Le bout de tout. L’endroit exact où l’océan Indien et le canal du Mozambique se rejoignent, sous un phare dont le faisceau pointe vers l’Antarctique. Dans les dunes de sable, on trouve encore des fragments d’œufs du Vorombe l’Aepyornis, l’oiseau éléphant, trois mètres de haut, une demi-tonne, disparu au XVIIe siècle, dont Madagascar fut le seul habitat sur terre. Aujourd’hui, la réserve protège les tortues rayonnées à raison de 3 000 individus par kilomètre carré, une densité unique au monde. De juin à octobre, les baleines migrent au large des falaises.
La réserve de Berenty offre une dernière escale, les lémuriens à queue annelée qui dansent entre les arbres, les sifakas qui bondissent dans la lumière dorée du soir. Tous endémiques. Tous introuvables ailleurs.
Fort Dauphin attend au bout, encadrée par les montagnes et la mer.
On ne revient pas de ce circuit sans avoir changé quelque chose dans sa façon de voir le monde.